2021年12月20日是澳門回歸22周年，與此同時(shí)由寶醞集團(tuán)冠名的《特別呈現(xiàn)》欄目推出的大型4K飲食文化類紀(jì)錄片《澳門之味》在CCTV9、央視頻、央視網(wǎng)同步播出。

經(jīng)過400多年歐洲文明的洗禮，東西方文化的融合共存使澳門成為一個風(fēng)貌獨(dú)特的城市，如果時(shí)光是一場交響，相遇便是最撩撥心弦的和鳴，這場相遇綿長了幾個世紀(jì)，留下依舊燦爛的人間煙火，也誕生出中國最早的融合菜系：土生葡菜。與此同時(shí)澳門的土生葡菜也成為讓人味覺流連已久的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

澳門制造的葡國味道

菜市場的鼎沸人聲叫醒每一個清晨，在澳門生活了40年的葡萄牙人阿曼諾和來自廣東珠海的夫人唐麗霞經(jīng)營著一家葡國菜餐廳。幾十年如一日地，阿曼諾始終堅(jiān)持親自采購食材，他用激將法鼓勵自己的夫人學(xué)習(xí)煮飯，如今唐麗霞已經(jīng)是餐廳里廚藝一流的副廚。夫妻之間的話題圍繞于美食，生活也變得有滋有味。

在澳門，像阿曼諾這樣的土生葡國家庭十分常見。經(jīng)營著傳統(tǒng)洋行的羅沛婷一家，父親有著四分之三的葡國血統(tǒng)，而母親是地道的福建人，這也促使葡國飲食元素并入澳門的生活軌跡。

在澳門的土生葡人家庭里會有獨(dú)特的美食代代相傳，雖家常但卻如一出歷史雜劇演繹百年變遷，用于提味的材料或家喻戶曉的百搭小菜大多都是在時(shí)光中磨礪而生，追溯至大航海時(shí)代跨越半個地球跟隨海上絲綢之路來到澳門，如羅沛婷和母親在家中制作的這道葡國雞，其椰漿入菜的烹飪方式是16世紀(jì)葡萄牙人從馬六甲帶來的飲食文化，在食材匱乏的年代，更容易獲得的椰漿逐漸代替牛奶，在澳門人家的葡式料理中占據(jù)主流。

無論是堅(jiān)守著正宗葡國菜的做法的阿曼諾，還是喜歡自主烹飪的土生葡國家庭，他們都讓中西文化有了隔空交流的契機(jī)。無論在材料、制作工序亦或是口味上，葡國菜和中國菜都有許多不同，但這種口感差異是一種滋味的分享與傳遞，也是一份關(guān)于味道的記憶。歲月更迭，人群流轉(zhuǎn)，正如中國人的餐桌酒文化一般，澳門制造的土生菜也早已成為餐桌上有著融合基因的不斷延續(xù)的飲食文化。

澳門飲食的口味融合之謎

位于澳門伯多祿局長街白馬行的“九魚坊”餐廳總會出現(xiàn)前來追星的食客，而這位明星就是這里的主廚，成名于上世紀(jì)的澳門廚師74歲的盧子成“成哥” ，澳門回歸前，成哥負(fù)責(zé)過六任澳門總督的餐飲服務(wù)。而隨著生活節(jié)奏越來越快，對于美食創(chuàng)作成哥也有了迭代需求。為了讓葡式料理能夠融入中國飲食思維，成哥專門拜訪了自己的老友，澳門古董級糖水鋪掌門人姚潤濂，隨著甜品入口，激發(fā)了成哥的革新靈感：他利用清爽的杏仁露來調(diào)和牛奶的膻膩，改良了一道經(jīng)典的葡式甜品——葡國甜飯。傳統(tǒng)葡國料理與東方烹飪相遇，成哥打開了關(guān)于美食想象力的新舞臺，炮制出一道道點(diǎn)亮食客味蕾的澳門美食，為傳承百年的澳門土生菜留下了極其重要的一筆。

除葡菜外，澳門人的土生菜還帶著十足的東南亞風(fēng)韻。有著東南亞血統(tǒng)的澳門人帶著跨越國度的口味新鮮感登陸澳門，隨即便大獲食客們的好評。在緬甸出生的黃佩蘭成為牛牛小食經(jīng)營者前，曾是一位迫于生計(jì)走街串巷賣魚湯粉的手藝人。如今她已頭發(fā)花白，并將極具緬甸風(fēng)味的手藝傳授給了兒子李耀華。兒子從小就給母親做幫手，如今母親卻成了兒子的幫手，也許這就是傳承的力量。

除魚湯粉外、還有馬拉盞撈面、脆皮肥腸、泰式咖喱等等，本地食材結(jié)合東南亞風(fēng)味創(chuàng)作而來的澳門味道都已成為澳門的經(jīng)典之味。文化與民族、地域與人文的融合，成就澳門菜獨(dú)特的風(fēng)味。寶醞集團(tuán)攜手CCTV《特別呈現(xiàn)》欄目，與您一起尋找《澳門之味》，在愈發(fā)開放的澳門，在下一個街角解鎖全新的“澳門制造”。

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關(guān)鍵詞： 融合 打開 味覺